Пишущие машинки в XXI веке

Очень часто на старых пишущих машинках портится резина: бумагоопорный вал и прижимные ролики. Для этого не нужно, чтобы на машине много работали. Резина пересыхает от времени. Ролики тоже портятся, главным образом становятся «квадратными» оттого, что постоянно прижаты к валу (именно поэтому если вы оставляете машинку на долгое хранение, устанавливайте прижимной рычаг в нерабочее положение).

Пересохшая резина «каменеет», машина с ней гремит при печати и пробивает бумагу – будто вырезает кружки на буквах «О», «Р» и т.д. Работать на ней совершенно невозможно. В некоторых случаях старая резина ещё и осыпается, как на фотографии выше. Такую машину даже в шкаф не поставишь.

Резину можно заменить в мастерской, которая занимается обрезиниванием валов для полиграфической промышленности. Это дорого, долго, за валы к пишущим машинам мало кто берется, а если и берётся – мало у кого есть резина нужной твердости. Кроме того, основу вала на старых печатных машинках часто делали из дерева. Обрезинить деревянную основу промышленным способом нельзя. В этом случае можно обрезинить вал термоусадочной трубкой. Я экспериментировал на вале от складной Erika.

Измерил диаметр вала и записал его. Как ни странно, высушенная резина не уменьшается в диаметре, так что какой диаметр получился на замере, такой я и делал.

Затем я снял испорченную оболочку. На одной машине оболочка снялась сама, так что здесь я привожу пример вала от Remington. Резину на нем пришлось раскалывать на мелкие кусочки и отбивать по крошкам. Процедура эта пыльная, да ещё и пахучая, так что я пожалел, что делал это дома.

Оболочку разбивал вдоль вала, резина накатана на ткань и легко снимется.

Затем я очистил деревянную основу от остатков резины и пыли.

Для дальнейшего я купил термоусадочные трубки нужного диаметра и промышленный фен с регулировкой температуры обдува. Трубки можно купить в строительных магазинах и лавках для электриков. Я набрал разных трубок, помягче и пожестче. Важно подобрать диаметр: трубка должна свободно надеваться на основу, то есть диаметр её должен быть на несколько миллиметров больше диаметра вала с резиновой оболочкой. В то же время диаметр оболочки после усадки должен быть меньше диаметра основы, всё-таки трубка должна плотно обжать её.

Затем я отрезал кусок трубки длиной на три-четыре сантиметра больше вала, надел его на основу и начал равномерно прогревать. Велик соблазн поставить высокую температуру, но не надо ему поддаваться, иначе трубка сядет неравномерно.

Периодически я раскатывал вал для равномерной посадки трубки. Если вы используете трубку с высокой температурой усадки, придется надеть тканевые перчатки.

Когда первый слой плотно сел, я надел на него второй.

И проделал то же самое.

Следующая трубка села неровно, пришлось надрезать её и разорвать в продольном направлении. Чтобы вал получался ровным, надо приноровиться – следующая трубка пошла хороша. Чтобы поверхность получилась ровной, важно греть вал равномерно и не спеша.

Каждый раз замерял диаметр вала. Последний слой сделал из черной трубки пожестче.

Затем то же самое я продел с прижимными роликами. С ними было совсем легко.

Многослойную оболочку подрезал по краям острым ножом.

С валом сложнее – нижние красные слои я подрезал заранее, на меньшую длину. Затем верхний слой, укрывший срез, я подрезал на длину чуть больше, под край деревянной основы вала.

Вал и ролики установил на машину. Выглядит неплохо.

При печати резина тоже ведет себя неплохо (если не считать того, что мажет белорусская 16 мм лента). Во всяком случае, получилось лучше, чем на пересохшей или выщербленной резине. Бумага хорошо втягивается, прочно держится в механизме и не перекашивается.

Не думаю, что восстановление вала с помощью термоусадочной трубки подойдёт для рабочих печатных машинок – тех, на которых вы будете долгие годы писать по двадцать страниц в день, но привести в порядок из безнадежного состояния редкую машину вполне можно. Что же касается прижимных роликов, то я не побоялся бы сделать их из термоусадки и для рабочей машинки «на каждый день».